Il Giappone meno conosciuto: Shiretoko la terra degli orsi

Aspre montagne, vulcani, cascate d’acqua bollente, orsi, balene: un angolo di Giappone selvaggio e sorprendente: il parco dello Shiretoko

Le montagne dello Shiretoko viste dal mare (tutte le foto di Patrick Colgan)

Viaggio nello Shiretoko

E’ uno dei luoghi al mondo con la più alta densità di orsi (0,4 al chilometro quadrato). Ma non si viene qui per incontrarli. Nella penisola dello Shiretoko, 65 chilometri di montagne aguzze, rocce minacciose e vulcani protesi nel mare di Ohotsk, all’estremo nord del Giappone,  un faccia a faccia con gli orsi è da evitare. E in effetti qui ogni viaggio è scandito dalle precauzioni per non incontrare questi splendidi quanto imprevedibili plantigradi. A dire il vero le precauzioni sono condite con un tocco di paranoia e rigidità tutta nipponica, che emerge in particolare quando si tratta di regole. Ma del resto in questo parco nazionale siamo a casa degli orsi  e quindi bisogna cercare di disturbare il meno possibile: è solo buona educazione.

Nello Shiretoko non si viene per incontrare gli orsi, ma per altri motivi. Per vedere un Giappone remoto e i suoi commoventi panorami, lontano dai neon e dalle metropolitane affollate. Per assaporare la solitudine e la natura. Per camminare sulle sue montagne. Per vedere il mare coperto – d’inverno – di blocchi di ghiaccio. Per provare quella vertigine che si prova a volte quando si calpestano gli angoli dimenticati delle cartine geografiche. E anche per vedere gli orsi, va bene, ma da lontano.

La costa della penisola avvolta nella nebbia (foto di Patrick Colgan)

Non so se ci sia un motivo particolare, forse è addirittura solo una mia impressione. Ma i cieli del nord mi sembrano sempre gonfi di vapore, di nuvole basse e pesanti, che si muovono veloci. Le scogliere piegate dai ghiacciai di un tempo sono sempre avvolte nelle nebbie. E queste coste tormentate non fanno eccezione. E’ pienamente nord anche in questo. E così mi sorprendo quando scopro che c’è una linea immaginaria che mi collega a casa. Lo Shiretoko è attraversato dal 44esimo parallelo, lo stesso che tocca Emilia Romagna e Liguria.

E’ un nord psicologico, quindi, ma anche creato da una serie di condizioni geografiche e meteorologiche molto particolari, che non seguono necessariamente i paralleli (lo ricorda anche Barry Lopez in Sogni Artici): la zona è esposta ai gelidi venti siberiani. Così qui d’inverno arrivano blocchi di ghiaccio galleggianti sul mare e cumuli di neve, tantissima neve.

Arrivare in questa minuscola penisola nel nord est dell’Hokkaido, la grande isola a nord del Giappone, richiede  tempo e tenacia. E’ a mille chilometri da Tokyo e per questo non è proprio il posto dove andare al primo viaggio nel Paese del Sol levante, prima visita Tokyo, Kyoto (soprattutto), Kanazawa. Ma è anche vero che il lungo viaggio fa parte della bellezza di questa destinazione. Io la vedo così, mi piace il sapore della conquista.

Cosa fare nello Shiretoko

In questa stretta penisola lunga appena 65 chilometri e larga 25 ci sono due paesi, Utoro a ovest, Rausu a est, ma nessuno dei due vale qualcosa. Come effetto della mania giapponese di radere al suolo e ricostruire tutto quanto abbia più di qualche decennio, questi due villaggi appaiono come agglomerato di blocchi di cemento un po’ informi e senz’anima, senza quella polvere del tempo che tanto mi affascina nei luoghi.

Un tempo una delle attrazioni principali erano le cascate di Kamuiwakkayu, una delle esperienze termali più estreme del Giappone. Nel paese le possibilità di tuffarsi in pozze d’acqua caldissima in ambienti di grande fascino non mancano, ma questa era speciale. Si risaliva il corso tormentato di un fiume fra vapori e zampilli d’acqua calda fino ad arrivare alla sorgente, immergendosi sotto una cascata. Scordatevelo: l’accesso è stato tristemente bloccato per il presunto pericolo di caduta massi. Nulla vieta di oltrepassare la catena, ma pare che i ranger siano piuttosto severi. L’unica speranza è che il divieto un giorno venga tolto.

Passeggiando fra i cinque laghi

Shiretoko goko (foto di Patrick Colgan)

Camminare nello Shiretoko

Sempre per i timori di caduta massi è stato limitato l’accesso allo splendido, ma arduo sentiero che tocca le cinque cime delle aspre vette a picco sul mare che formano la spina dorsale vulcanica di questa penisola (vedi il libro Lonely Planet – Hiking in Japan). Ero partito con l’intenzione – forse un po’ incosciente – di affrontarlo in solitaria, ma le avverse condizioni meteo (con pioggia e pesanti nuvole basse proprio sul crinale, vedi la foto all’inizio del post) me lo hanno impedito. Ma a posteriori posso dire che il progetto era un po’ irresponsabile.

Le stesse condizioni meteo mi hanno simpedito l’assai più facile – e pare bellissima – ascesa al monte Rausu, con mio grande dispiacere. Se comunque vuoi fare il sentiero di crinale, che presenta alcune difficoltà ed è quindi adatto ai più esperti,  è meglio mandare una mail per chiedere se è percorribile. Quando andai io serviva una sorta di autorizzazione. Scrivete, in inglese (o giapponese) a abashiridoboku.kanri1 chiocciola pref.hokkaido.lg.jp.

Naturalmente alle difficoltà tecniche e alle ipotetiche frane in estate si aggiunge il rischio degli orsi, che non è da sottovalutare. Qui la soluzione adottata è quella di utilizzare una bear bell (beel beelu in giapponese), un campanaccio da attaccare allo zaino che – in teoria – dovrebbe mettere in fuga i plantigradi. O almeno si spera.

Passeggiata nella natura alla portata di tutti e di grandissima bellezza è poi quella che tocca i cinque laghi dello Shiretoko (Shiretoko Goko). Le regole del sentiero cambiano a seconda della stagione e dell’attività degli orsi. In luglio era obbligatoria la visita guidata (solo in Giapponese, ahimé). Natura meravigliosa e frequenti incontri con la fauna meno pericolosa di questi luoghi. Link: Shiretoko goko (sito ufficiale, in inglese)

Gli orsi nello Shiretoko

Gli orsi: è meglio vederli da lontano (foto di Patrick Colgan, 2011)

Come dicevo, è meglio guardarli da una certa distanza. A Utoro troverete un sacco di piccole agenzie che offrono tour di bear watching (suggerisco Cafe Fox). Si tratta di escursioni in barca lungo le spettacolari scogliere della costa con altissima probabilità di vedere orsi (quando non sono in letargo) che percorrono la riva per pescare alle foci dei torrenti.

Consiglio pillole per il mal di mare e un teleobiettivo per la vostra reflex (almeno un 200, il mio 135 non fu affatto sufficiente). Da Rausu si fa invece il più classico whale watching. Spiegazioni solo in giapponese ma gli avvestamenti non mancano (per quanto mi riguarda tanti delfini, piccole balene e pure un capodoglio) arrivando a un tiro di schioppo dalle isole russe contese a nord del Giappone.

Come arrivare nello Shiretoko

Da Sapporo si può prendere un autobus notturno davvero molto comodo (4.500 yen, circa 40 euro), altrimenti potete prendere anche da Tokyo un aereo per il piccolo aeroporto di Memambetsu, ma difficilmente vi costerà meno di 120-150 euro a meno che non abbiate un pass aereo (soluzione poco conosciuta, ma interessante). Da lì poi un paio d’ore di bus. Più complicato invece il treno che richiede alcune ore di viaggio da Sapporo ad Abashiri e poi il cambio con un bus o un treno locale per Shari (dove dovrete comunque prendere un bus per Utoro).

Trasporti

Uno dei problemi è quello della mancanza di un sistema affidabile di trasporti pubblici. I bus sono pochi e hanno orari bizzarri, senza contare che certe zone non sono servite. Quindi dovrete armarvi o di pazienza e camminare alcuni chilometri, sperare in improbabili passaggi o affidarvi alla generosità altrui (il gestore del mio minshuku, pensione a conduzione familiare, si era offerto di darmi vari passaggi). L’auto a noleggio (da Shari) è il sistema migliore, ma il prezzo è gestibile solo in gruppo.

Dove dormire nello Shiretoko

A Rausu ho dormito in un campeggio al termine di una ripidissima salita, completamente abbandonato e infestato da enormi ragni e cerbiatti un po’ invadenti: non lo consiglio. L’ideale sono le accoglienti Minshuku, pensioni a gestione familiare in stile tradizionale. I prezzi non sono regalati, ma proverai la vera accoglienza giapponese, avrete possibilità di fare ottimi incontri durante i pasti in comune e gustare eccellente cucina locale fatta in casa (i migliori pasti mai fatti in Giappone). Io sono andato da Ishiyama. Qui per cercare altre sistemazioni nell’area di Utoro.

Favolosa cena in minshuku

Perché non andare in Shiretoko

Vogliamo elencare i difetti di questa destinazione? Ci sono e al primo viaggio in Giappone lo sconsiglierei.

• Arrivarci è lontano e costoso. Vi sentirete isolati, anche perché qui nessuno parla inglese: fra le poche guide che lo parlano questa, propone giri in bici e questa guida di montagna.
• In più i due paesi Utoro e Rausu sono un po’ tristi.
• Quella che un tempo era l’attrattiva principale – le cascate di Kamuiwakkayu –  è attualmente chiusa (su Japan Guide notizie aggiornate)

Link utili sullo Shiretoko

• Hokkaido, elogio della lentezza (mio articolo pubblicato sul Resto del Carlino)
• Shiretoko travel guide (da Japan guide, in inglese)
• Guida allo Shiretoko(ente del turismo del Giappone)
• Viaggiappone (uno dei pochi altri post in italiano)
• Giappone, cinque miti da sfatare (sempre da Orizzonti)

I miei altri post sull’Hokkaido

• Di passaggio a Sapporo
• Furano e i fiori
• Dove vedere le balene